ヘッドライトブースターの取り付け
2016/05/08
２年前の車検でヘッドライトの暗さに苦労をしたんです。
１．６０００ケルビンの車検対応バルブを使ってた。-->光量が半分しかないと言われた！！
２．小糸製、ノーマルバルブを変えてみた。-->これでも、光量不足だって。
ここで、午前中の検査終了！！
３．ライトの光量を上げる必要があるので、ＧＩＧＡの１２０Ｗ／１３０Ｗ相当の最強バルブを購入。
これだけでは少し心配なのでもしもの時用にシガーソケットからHIのみに電源を直結するケーブルを作成し隠し持って行く。再検査なのでライトはＨＩのみの検査なのでLOWは点灯しなくてもOKなのです。
３回目のヘッドライト検査は、バルブを交換しただけで通りました。直結ケーブルの出番はなかったのでホット一安心です。
この時、テスター屋さんで話をした時に、旧車の人たちも年々ヘッドライトが暗くなるので、ＨＩＤに変更して対応するそうです。
旧車を持つ人全員の悩みですね。ヘッドライトの暗さは！！
で、対策は考え済みです。部品も結構前より購入済みだったのですが、車検切れ1week前ですが重い腰を上げましょう。
ヘッドライトの暗さの原因は、ハーネスの劣化、コネクタの劣化、スイッチの劣化です。と、言い切りましたがたぶん本当思います。
バッテリー → メインヒューズ → イグニッションスイッチ → 右ハンドルＯＮ／ＯＦＦスイッチ → 左ハンドルＨＩ／ＬＯＷスイッチ → ヒューズ → ヘッドライトと、繋がっています。
この間にコネクタが数か所ありますので、バッテリーからヘッドライトまでで電圧降下が結構あるようです。
この電圧降下を最小限に抑えるために、何年も前に流行ったヘッドライトブースターを取り付けましょう。
ヘッドライトブースターとは、バッテリー → リレー → ヘッドライトと接続して、間にあるリレーでヘッドライトのＯＮ／ＯＦＦを行う物で、バッテリーより直接ヘッドライトが接続できるのです。これにより、高ワッテージのバルブ（１２０ｗ等）も使用できるようになるんです。電圧降下もほぼなくなります。
以前はヘッドライトブースターのKITも販売されていましたが、今ではさっぱりです。もともと、コネクタとリレーとケーブル（電線）で出来た製品なんて買う気はありませんし。
と言う事で、自作を始めましょう。
まずは、この車体で電圧降下がどれほどの物かを把握します。
最初は基本となるバッテリーの電圧です。１２．２７Ｖ。まあまあの値ですね。
ヘッドライトコネクタでの電圧です。それぞれ左：ＨＩと右：ＬＯＷなのですが、素晴らしくどちらも同じ値です。
で、電圧降下は、１２．２７−１１．３５＝０．９２V
ビミョーな値ですね。２０年以上の旧車なら、これくらいは落ちてても不思議じゃないのですが、新車では絶対あり得ない程の電圧降下だと思います。
バッテリーのプラス電源をへっどらいと近くまで配線が必要なのですが、以前にホーン用に一本引っ張っているので、そこから分岐させます。電線は少し太めなので３０Ａ程度は持つような気がします。思いっきり、希望感が入ってますが！！
何を考えているのか、平キボシで接続してます。ここに弐本電線を追加したいのですが、ターミナルみたいに自由に配線が増減できるものが欲しい。
安易な考えですが、結構臨機応変に使える気がします。増減は簡単だし、場所もそれほど取らないし。良い案だとは思いますが、問題は絶縁をどうするかですよね。
ヘッドライトブースターの配線を考えます。これは、ノーマルの接続図です。最初にも書いていますが、スイッチ（＋コネクタ）を３個も経由し、ヒューズが２個。こりゃ、電圧降下しても不思議じゃないですよね。
ノーマル配線と、ライトの間にブースター回路を追加します。
ノーマルのＨ４コネクタよりＨ／Ｌの切り替え信号をリレーに接続して、ＨＩ／ＬＯＷそれぞれのリレーを駆動させバッテリー電圧がヘッドライトへ行くわけです。
肝心のリレーは、３０Ａ（瞬時４０Ａ）を使用します。たまたま手元にあったリレーです。３０Ａで大丈夫なのかを少し考えます。
ヘッドライト５５Ｗ、６０Ｗって書いてあります。６０Ｗの場合、電圧が14Vとすると、６０Ｗ÷14V＝４．３Ａ、電圧が１２Ｖの時でも5Aとなります。
ヘッドライトは２灯式なので、８．６Ａ、１０Ａとなり、通常は１０Ａあれば問題ありません。
WEBを調べていると、リレーは負荷電流の１．８倍と書いてあったので、これを考えると１０Ａ×１．８倍＝１８Ａとなります。
電源スイッチ等をONした時には突入電流と言う、通常の定電流の１０倍ほどの電流が短時間（100ms以内）に流れます。これを正直に考えると１００Ａ必要になるのですが、100ms以内の短時間のみなので、問題になる事は無いのでしょう。
で、使用するリレー３０Ａで全くもって問題なしと思います。思いたいです。
メインの部品です。リレー、リレーソケット、H4コネクタオス、メスです。これと、電線と、キボシぐらいですね。
リレーには30/40Aと書いてあります。おそらく、常時３０ＡがOKで、短時間なら４０Ａも行けますよ。だったと思うのですが、間違っていたらごめんなさい。
バッテリーからの電源線はホーンとヘッドライトの電流が流れるのでとりあえず３０Ａのヒューズを入れてます。オーバースペック化もしれませんが、切れるよりはいいのかな？
カイル内のライトの裏ですが、狭いですよね。これで、ハンドルを切るとぶっといフロントフォークのアウターチューブが、ガッサ，ガッサ動くので余計に配線た物を置くのにスペースが無くて困りもんです。
まずは、現物合わせで配線します。ノーマルハーネスのH4コネクタに接続するH4のオスコネクタです。黒＝グランド、黄色＝ＬＯＷ、赤＝ＨＩにしています。
Ｈ４コネクタの極性です。ハーネス側のＨ４コネクタメスの図となります。参考にしてください。
配線comより無断借用しました。ごめんなさい。
Ｈ４オスコネクタの反対側をリレーの駆動ラインへ接続します。線同士の接続は全てハンダで接続します。
バッテリーよりの１２Ｖ入力ラインに端子を取り付けて、ターミナルに取り付けれるようにします。
ちなみに、リレーソケットにＨＩ／ＬＯＷを記入し後でも解るようにしておきます。
もう、物忘れが多くなってますから(^^ゞ
Ｈ４コネクタのメス側なのですがいつも圧着する端子とは違い９０度回転してます。ツールが入るわけも無く、芯線部分はペンチでカシメます。
それだけでは、接触不良の元ですので、ハンダを流して接触不良対策とします。
私が教えてもらったのは、圧着端子に電線を接続する場合は、専用工具で圧着するのみです。
よく、接触不良対策でハンダをする人がいますが、バイクの様に振動がある場合は、ハンダをして固定されている部分と、
ケーブルのフレキシブルな部分の境目でケーブルの揺れが起こり金属疲労でケーブルが断線する事があると言われてきました。したがって、圧着した部分にはハンダはしません。
今回のようにちゃんとした圧着ツールで圧着出来なかったので仕方なくハンダをしたのです。
ペンチでカシメると言うか、折り曲げて芯線を動かないようにしただけです。
汚いですが、ハンダで芯線が外れないようにしてます。
※このＨＰを書いてる時に解ったのですが、これってちゃんと圧着出るんですね。配線ｃｏｍにやり方が載っていました。みなさん検索して探してみてください。
これで、H4メスコネクタ２個完成です。これで、ほぼ完成です。整線作業はまた後で！！
出来上がりを順番に見ていきましょう
まずは、バッテリーより直接の14Vラインです。リレー2個に分岐させています。
ノーマルH4コネクタより、ＨＩ／ＬＯＷのリレーを駆動する為の信号をもらう為にH4コネクタで受けています。
上のコネクタよりのＨＩ／ＬＯＷの信号で、このリレーを駆動します。
バッテリーよりの直電源をこのリレーでＯＮ／ＯＦＦさせます。
リレーの出力先をヘッドライトへ接続で完了。これで、ほぼ、バッテリーの電圧がヘッドライトに届くわけです。
厳密には、ヒューズ、電源分岐、リレーが間に入ってますが、ノーマルよりははるかに電圧ロスは少ないです。
これが全貌です。この後配線をスパイラルで巻いたり、ハーネステープで巻いたりして見栄えを良くしないとですね。
おっと、まだリレーを固定する場所も決めてませんでした。
で、ヘッドライトブースターの威力は？
まず、バッテリー電圧は１２．２６Ｖ。
ヘッドライトに刺さるＨ４コネクタ部では、ＨＩ／ＬＯＷともに１２．２５Ｖ。
ヘッドライトブースターでの電圧降下は０．０１Ｖ。もう０に近い値です。素晴らしい出来栄えです。
ヘッドライトも明るくなったような気がします。夜の写真を撮っていないので解りませんが．．．．
左右で明るさが違いますが、左が１３０Ｗ相当のバルブ。右が５５Ｗノーマルバルブ。これだけ違いがあるんですね。
昭和の光を醸し出していますが、車検第一に考えてこの色のままにしておきます。
で、バッテリー電源の分岐の場所は、想像通り絶縁テープで巻いて仮処置で終わりです。これが、本処置になると思うますが。
ちなみに、同時作業でウィンカーをナンバー横に付けるタイプを止めて、ごく普通な物に変更しました。
と、以前からわかっているのですが、リアカウルが割れています。荷物ロープを張る時に力が加わったのか？
真っ二つに割れないうちに対策が必要ですが、さてどうしましょうね。
ヘッドライトブースター自作取り付け、
かんりょうです！！
2016/5/25
車検を受けてきました。
車検には前回の車検時に購入したkoito製ノーマルバルブ（55W/60W）を使用します。配線がきっちりしていればノーマルバルブでも光量は出るはずです。
120W/130W相当の明るいバルブも予備として持って行きますが．．．．．
車検の前にテスター屋（神戸テスター）で光量、光軸の確認をします。光量は全く問題ないそうで、光軸のみ調整してもらいました。2灯分で1000円です。
で、車検場では2灯なんで2灯のボタンを押してテスターに入ったのですが、ヘッドライトは片灯ずつテストするので、テストしない方は布か紙かで隠す必要があるのですが、何にも準備していなくで
ライトを隠さないでテストは終了し○になってしましました。
2年前に光量不足で落ちたバルブを使用してのリベンジは成功です。ヘッドライトブースターの威力は素晴らしいです。
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